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耐住寂寞的吃货们，终于要迎来食蟹最好的时节。九九重阳节前后，蟹黄红亮丰腴的母蟹上市，很快，膏如凝脂白玉的公蟹，也要滚滚而来。这些被绳子五花大绑着的美好肉体，是秋天的味道。
“螃蟹”是个抽象的生物学概念，一个认真的吃货眼里没有螃蟹，只有大闸蟹、小毛蟹、青蟹、花蟹、梭子蟹、面包蟹、帝王蟹……在国内，大闸蟹的受欢迎之广泛程度，恐怕要冠绝蟹界。“福满滋”大闸蟹，产于安徽省宿松县（位于安徽省西南部，北傍大别山，南临长江，淡水湖面积位列安徽第一，全国第二，水产资源丰富）境内的黄湖、龙感湖以及泊湖。宿松境内湖泊湖水清新，长流不断，水生动植物资源丰富，为“福满滋”大闸蟹提供了得天独厚的生长条件。“福满滋”大闸蟹体大腴肥，肉嫩脆、味鲜，富含核黄素、维生素A、蛋白质、脂肪、硫胺素、泥克酸、钙、磷、铁等人体所需的营养成分，具备“青壳、白肚、金爪、黄毛”等特征，质优价廉，堪称中国螃蟹之最，倍受国内外蟹商和广大食客的青睐，畅销香港、日本、美国、东南亚。“福满滋”大闸蟹精选优质生态螃蟹，只为给您带来最正宗的宿松风味，最完美的舌尖体验。
长江中下游乡间成长起来的男孩子，想必都有这样的记忆：时逢秋季，潦水尽而寒潭清，夕阳西下，秋风萧索，沟渠半干。折根枝条在手上，看到沟渠底横卧的大螃蟹，就将枝条轻悄悄递至大螯旁，勾引它夹住，夹住便再不松口，轻易就将这货钓上来。一路走一路钓，是童年的金秋。只是这种螃蟹味道一般，腿上也没有毛，多半是汪曾祺所说的“彭蜞”。虽只是名称不同，但却有类似“黄口小儿”般的贬义。
我们常说的大闸蟹，双螯处有如墨绒毛团，其余六爪呈金黄色，腿毛稀疏，挺拔有力，配上曲爪弯钩，看起来攻击力十足。市场上，人们多半是分不清湖蟹、河蟹、塘蟹的，而养殖者多各执一词。其实蟹是否好吃，分辨起来甚是简单：看水质。好的大闸蟹养殖区，选择在水库上游敞水区或河流入水库水口的两侧一带，因为这一区域避开了主河道，水域开阔、水质良好没污染。捕蟹者，在港湾间设置闸门，闸用竹片编成，夜间挂上灯火，蟹见光亮，即循光爬上竹闸，此时只需在闸上一一捕捉，故叫大闸蟹。“福满滋”大闸蟹精选优质生态螃蟹，只为给您带来最正宗的宿松风味，最完美的舌尖体验。
北宋词人苏舜钦说：“蟹之肥美，抵得上江山之美”。“福满滋”大闸蟹的美味，主要来自两个方面。蟹黄或蟹膏，以及肉质。如果在生长过程中，摄入的肉食性“饲料”较多，就会增加肌肉中鲜味氨基酸的含量，在吃的过程中，蟹肉会有种淡淡的甜味。雌蟹的蟹黄会更加甜香油滑，雄蟹则糯糯粘牙鲜香无比。
“福满滋”大闸蟹对江南人的意义大于食物本身，是江南饮食文化重要的组成部分。人们经常会对一个人因为不吃蟹而判断此人不懂吃，更多的其实是在表达情感上的惋惜，惋惜的同时，各种语重心长的规劝。反正我是绝对不会劝别人吃蟹的——自己先痛快了再说。
食一只蟹，洗净双手独自沉醉，方才能领略精华所在。手中先得使劲，虽费力些，却也有拨开雨雾见日出的欣喜，也多了几分探求之乐。从掰蟹脚开始，先品了回味甘甜的蟹肉，再揭开蟹盖，一口咬下粘稠糊嘴的蟹膏或厚实丰腴的蟹黄，快意人生之感油然而生。
能把吃蟹的艺术推向高潮的，是消失了半个世纪的“蟹八件”，我们开始在蟹宴桌上遇到高贵冷艳的它们。用不用的区别，并不在于能不能吃到蟹肉，而是你吃得够不够优雅。我羡慕他们用一种仪式感去对待美好的食物。只是，食蟹还是在家慢慢细品的好，宴席中一刻碰杯，一刻胡侃，哪静得下心将蟹肉丝丝剔出。
毫无疑问，“福满滋”大闸蟹是那种经过简单处理即能有非凡美味的食材，它的鲜既强烈又微妙，似乎螃蟹要倒放在蒸笼里蒸，已是众所周知甚至约定俗成的规矩。蒸蟹又无需技术，新手按规矩做便能上得了桌。以至于创意分子在“福满滋”大闸蟹面前，时有无力感，费了半天气力改头换面一番，终归要换来一句：“其实吧，“福满滋”大闸蟹还是清蒸最好吃。”我倒是极为期待，大闸蟹能从“蒸”中挣脱出来，让这秋天的味道更加丰盛起来。
源于自然，归于生态，“福满滋”只为给您带来最正宗的宿松风味，最完美的舌尖体验，让我们一起品尝这被捆起来的秋天味道吧。
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